小時候最盼過年，因為過年是最飽口福的時節(jié)，似乎一年中所有好吃的東西都趕集似的湊到這個時段里。后來生活一天天好起來了，食物也大大豐富起來了。相對于30年前的春節(jié)食譜來說，現(xiàn)在的家常便飯都趕上了過年。于是年節(jié)“吃的氛圍”難免淡了許多。

我出生在鄱陽湖邊的一個村子里，年節(jié)食物不外乎魚、肉、雞和冬季園蔬、四季干菜以及家家磨制的過年豆腐之類。這些東西擱在現(xiàn)今太過平常了，可在當時卻是一年中最有分量的食物。香菇、木耳憑票供應，即使有票你也未必舍得買或吃得起。如果有缽墨魚燉湯，那你家在周邊人家里肯定是“出類拔萃”的一族了。

現(xiàn)在過年的食物早已沒有了地域界限，從內(nèi)蒙古的牛羊肉到東海的海鮮再到國外來的品類，應有盡有，就看你的喜好?？梢灿幸恍┦澄餄u漸遠去，化作了留不住的“鄉(xiāng)愁”。

數(shù)日前，少年同窗從我出生的那片鄉(xiāng)下來，拎著一大袋“糯米粑”和自制的辣醬。那可是我久違了的食物，眼睛瞬間亮了起來。

“做過年粑了？我可好多年沒有吃過了。”我感嘆地說。

“不是，買來的。糯米粑現(xiàn)在都專業(yè)化生產(chǎn)了，一年四季都有。你想吃，我每次都捎些來？”

一樣的味兒，一絲沒變，地地道道。遠去了的，又轉身回來了，變成一方“商品”了。

少時，一過臘月二十四，家家都做“糯米粑”。我們那里的糯米粑同“麻糍”做法不一樣。麻糍粑是用蒸熟的糯米飯放入碓臼搗出來的；糯米粑則是將浸泡過的糯米磨成米漿做成的，質感和口感要精致細膩得多。

媽媽推磨，奶奶往磨口一勺勺放米，一百多斤米料，從早到晚，通常要磨一整個白天。年復一年，這情景圖畫一樣定格在我的腦子里。后來我和妹妹個子長高了，可以在旁邊幫一把。再后來，我也可以主磨了，換成媽媽或妹妹在旁邊助力。磨磨是個苦差事，一下下推，一圈圈轉，極是單調，眼睛不時地瞅瞅米桶和谷籮，似乎好長時間米堆才下去一點點，決不像文學家們描述的“石磨在歡快地旋轉，潔白的米漿從磨盤的周沿瀉下，如同飄忽的短裙……”

磨出的米漿要用布瀝水，然后將干濕度合適的米粉放在手心里搓成團，再按壓一下，就是圓圓扁扁的“米粑”了。做粑、蒸粑都是晚間的事，下地干活的大人都回家了，人手多。通常房屋的大廳里至少要用凳子支起兩面大大的篾制曬籃，出鍋的粑帶著新米的香甜冒著騰騰熱氣倒入曬籃，放涼后再兩個兩個地合起來放在曬籃的一邊或放進木桶，給下一鍋騰出空間。那是小孩們最喜歡干的“活兒”。

蒸粑是最令人歡快的時刻。我和弟弟妹妹們總是要鬧鬧嚷嚷地在廚房與廳堂間奔跑，一會兒鉆入曬籃底下，一會兒跑到灶口弄火，沒有一刻消停。新蒸的粑又糍又香，我們從第一鍋吃起，直到小肚子鼓鼓圓圓地再也吃不動時為止。

米粑是“團圓”的象征，糍糍黏黏地粘連著親情和鄰里之情。在鄉(xiāng)間不管誰家做過年粑，都少不了要給相好的鄰居家送上一大碗。年前的一周里，米粑就這樣你來我往，在鄰里間傳遞著鄉(xiāng)下人樸素的情感，像一首古老的歌謠。

正月里親朋好友往來拜年，糯米粑是早餐的主食。通常，待客的糯米粑是要用新鮮的菜油煎的，外皮黃黃脆脆的透著烤焦后特有的香味，里面依然保持了糯米的糍性，起鍋時灑一些芝麻和蒜葉，也有放糖翻炒的，或者在餐桌上放一盤白糖，供客人蘸著糖吃。

過年的糯米粑是放在大陶缸里存放的，必須用立春前的“臘水”浸泡著。不少人家的糯米粑要吃到插秧的季節(jié)，做得多的能夠接上早稻收割新米上市。平常食用的米粑大都是放在粥里煮的，吃上一兩碗，特別經(jīng)得起餓，可以頂住一晌午的強體力活。

糯米粑，大概是我們那一帶最典型的年節(jié)主食，柔柔糍糍地有一種湖濱農(nóng)民過日子的韌性。