中國文人是最善于談吃的，無論古今，也無論名氣大小，幾乎每位文人的筆下都有談吃的篇章。吃，雖然是形而下的事體，但一經(jīng)文人描摹，就雅了起來，就跟文化歷史、民族性格有關(guān)了。

　　中國文人在詩中談吃，總是于碗碟之外蘊(yùn)含著別樣的滋味。陸游有一首《食薺》：“小著鹽醯和滋味，微加姜桂助精神。風(fēng)爐歙缽窮家活，妙訣何曾肯授人。”詩人生活清貧，連調(diào)味都是“小著”和“微加”，這樣的菜肴有著山珍海味無法相比的清鮮。

　　蘇東坡的《豬肉頌》可稱隨意灑脫：“凈洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時(shí)他自美。黃州好豬肉，價(jià)賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”好一個(gè)“君莫管”！大碗喝酒、大塊吃肉，正是這貴者不肯吃的東坡肉讓詩人吃得開懷暢快，逸興遄飛。

　　也有人在現(xiàn)實(shí)生活的清貧中，以回憶與想象中的華服美食構(gòu)筑另一個(gè)精神世界，曹雪芹就是如此。《紅樓夢》不是專門寫吃的，但《紅樓夢》里的吃食可以專門著書立說來研究。比如柳嫂子給芳官單做的那一餐：一碗蝦丸雞皮湯，一碗酒釀清蒸鴨子，一碟腌的胭脂鵝脯，一碟四個(gè)奶油松瓤卷酥，一碗熱騰騰碧熒熒的綠畦香稻粳米飯。單看文字，似乎就有色香味俱全的美食呈在面前。

　　在現(xiàn)當(dāng)代作家中，周作人、梁實(shí)秋、汪曾祺都是談吃的大家。周作人號(hào)知堂，談吃的文章多收錄在《知堂談吃》中。因?yàn)榧亦l(xiāng)在浙江紹興，具有南方特色的各類吃食最為周作人所稱道，像薺菜、菱角和莧菜梗這些原本尋常的東西，被他的筆帶出了無限韻致，而帶皮羊肉、葷粥和茴香豆這類家鄉(xiāng)特產(chǎn)，更是讓人無限神往。

　　周作人一生愛讀書，典籍考據(jù)信手拈來，那些飲食便又在典雅的古文里沉淀出文化的厚重來。有趣的是，據(jù)說知堂老人一生不喜之物有三：中醫(yī)、京戲、北京小吃，可見他偏好南方口味，因而生出如此感慨：“總覺得住在古老的京城里，吃不到包含歷史的精煉的或頹廢的點(diǎn)心是個(gè)很大的缺陷。”在后來的一篇《南北的點(diǎn)心》里，周作人總結(jié)道：“北方的點(diǎn)心是常食的性質(zhì)，南方的則是閑食。”這個(gè)“閑”字，點(diǎn)出了超脫于日常生活的精致情趣，是知堂的興味所在。

　　梁實(shí)秋是地道的北京人。他早年留學(xué)美國，牽掛的總是老北京那幾道佳肴。據(jù)說1926年他留學(xué)歸來，出北京站后不是即刻回家團(tuán)聚，而是直奔煤市街致美齋，將油爆、鹽爆、湯爆這“三爆”一氣吃遍，先解了饞再說。梁實(shí)秋談吃的文章內(nèi)容豐富，對一些菜肴的烹制過程、刀工技藝、色香火候、傳聞沿革等都記錄翔實(shí)，既有趣味又讓人增長見識(shí)。因?yàn)閷W(xué)貫中西，他的文章也善比較，“東拉西扯”起來思緒廣闊如天馬行空，從西雅圖到成都，一個(gè)“吃”字便消除了距離。

　　汪曾祺素有美食家之稱，每到一處，專走小街偏巷，品嘗地方風(fēng)味和民間小食，每每陶醉其間，自得其樂。在汪曾祺的生花妙筆下，再尋常的食物都能顯現(xiàn)出深厚的文化底蘊(yùn)。“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈出，揉以細(xì)鹽，候冷、切為碎末，與豆腐同拌，下香油數(shù)滴。一箸入口，三春不忘。”讀這樣的文字，會(huì)讓人想起“春初新韭，秋末晚菘”這樣美好的句子來。

　　周作人在《北京的茶食》中有一段很有名的話：“我們于日用必需的東西以外，必須還有一點(diǎn)無用的游戲與享樂，生活才覺得有意思。我們看夕陽，看秋河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點(diǎn)心，都是生活上必要的——雖然是無用的裝點(diǎn)，而且是愈精練愈好。”文人談吃，著眼在吃，亦在吃之外，是文化，是情趣，是生活的“意思”。所以說，重要的并不在于吃，而在于對待生活的那種氣質(zhì)和風(fēng)度。那些談吃的文字，看似散淡閑言，卻有無限意趣在其中，值得人們一再回味與咀嚼。